Неспящая Гавана: как отмечает праздники кубинская столица

Ноябрьское утро в Гаване начинается в 6:40 – время восхода солнца. В 7 часов на бульваре Прадо, центральной улице города, на лавочках уже сидят люди, в листве деревьев прячутся и орут попугаи, из улочек стягиваются дети в школьной форме, дворник подметает улицу пальмовой ветвью, по набережной Малекон набирают ход любители утренних пробежек. Но буквально 3-4 часа назад картина была совсем иной – город пел и гулял как в последний раз, отмечая собственное 500-летие. Вечером накануне Гавану накрыл тропический ливень, загнав туристов и местных жителей под арки домов. Когда дождь закончился, толпа вслед за водой хлынула по центральным улицам к набережной, где уже рассыпался невероятный по красоте и размаху фейерверк: минут пятнадцать палили из пушек не переставая. Светящиеся экраны телефонов и венки из цветов вместо диары на головах девушек превратили бульвар в огромный ручей из огоньков. Город не спал всю ночь, что для самой Гаваны не новость, а скорее традиция – как известно, здесь любили "погулять" и сто, и двести лет назад.

Вообще, Гавана утренняя и ночная как две противоположности или две параллельные жизни. Одна шумная, ромовая и веселая, с музыкантами и танцующими парами на террасах ресторана, или просто танцующими – здесь каждая девушка начинает двигать бедрами, заслышав мелодию; с туристами, раскатывающими на розовых и красных старых кабриолетах, в образе героев из старого кино; толпой в баре El Floridito, куда любил ходить Хэмингуэй, а сейчас можно лишь втиснуться на минуту, выпить стаканчик у бара и тут же убежать, потому что нет места даже чтобы стоять; сияющими огнями новых гостиниц, за которыми тут же, словно для контраста, выглядывают темные окна и балконы с бельем трущобных домов, сохранившие полуразрушенные когда-то парадные фасады. И совсем другая – послерассветная тихая Гавана, с мягким океаном, закидывающим волны на огромные камни, сонными домами, залитыми утренним еще не ярким светом и открытыми окнами на первых этажах, с решетками на окнах, потому что стекла стоят дорого и не нужны в жару. А в окне можно разглядеть крохотную комнату с портретами Че Гевары и местной святой, приклеенные в один ряд на стене, ветхое кресло, стол и старенький телевизор – обычный набор мебели простого кубинца.

На Кубе по-прежнему чтят героев революции. И ездят на американских автомобилях, выпущенных до 1959 года: Куба недавно отметила еще один юбилей, 60 лет революции, с тех самых пор новых машин фактически не завозили, эмбарго.

Туристы в восторге от зеленых и розовых кадиллаков и готовы платить 40 долларов в час за поездку на раритетной машине. Сами жители Гаваны на антикварных шевроле и фордах отвозят детей в школу, семьи на побережье, да и просто компанией едут в гости или за продуктами. Для них машина, причем любая – это сокровище, чаще всего доставшееся по наследству: рыночная цена старого авто доходит до 10 тысяч долларов, для сравнения средняя зарплата кубинца - от 25 до 40 долларов. Поэтому большинство ездит общественным транспортом: душные автобусы забиты людьми, на остановках обязательно длиннющий хвост очереди, на шоссе – целая толпа в ожидании.

Если выбрать автомобиль для туриста не проблема, то найти магазин с едой в Гаване – это настоящий челлендж. Вернее, такие места есть, но без продуктов. На одной из центральных улиц сразу три магазина с одинаковой вывеской (вероятно местная сеть), при входе в нос ударяет едкий запах то ли порошка, то ли мыла – несколько стеллажей занимают чистящие средства. Из того, что можно съесть, были замечены португальские вафли, местное печенье, хлопья для завтрака, маслины, соленые огурцы, томатная паста и ванильный крем. А также ром и виски – везде по одной цене, неважно в продуктовой лавке или в магазине пятизвездочной гостиницы, цены на алкоголь регулирует государство. Зато в ресторанах с продуктами все хорошо: половина лобстера и креветки на гриле за 20 долларов плюс огромная тарелка салата из спелых авокадо, огурцов, помидоров и свежей фасоли за 3. Банковские карточки почти нигде не принимают, оплата конвертируемыми песо, курс к доллару один к одному.

Гавану пытаются ремонтировать, но пока зданий со свежей штукатуркой катастрофически мало: почти каждый дом в центре ждет обновления. Есть и приятные изменения, среди них – сияющий огнями Гран-театро или Большой Гаванский театр и, конечно, похорошевший Гаванский Капитолий, здание кубинского парламента, один из символов столицы. В реставрации Капитолия участвовали и российские мастера, им доверили работы по восстановлению золотого покрытия купола. Тут не обошлось без женских рук во всех смыслах: из-за сложного и кропотливого процесса позолоту наносили исключительно женщины, так рассказали авторы проекта реконструкции, а вдохновителем истории стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Работа по восстановлению купола началась с "легкого разговора" во время её визита на Кубу в 2013 году, тогда глава парламента и Госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес предложил России помочь в реставрации.

"Вы сказали, что я подруга Кубы, благодарю Вас за такое высокое звание. Мы все здесь друзья", - так Валентина Матвиенко резюмировала отношения России и Кубы во время новой встречи с Эстебаном Ласо Эрнандесом, делегация Совета Федерация была среди гостей на 500-летнем юбилее города. А реставрация купола Капитолия стала подарком от России ко дню рождения Гаваны. И город подарок принял. С гранд удовольствием.

Подарим умные стильные наушники подписчику радио Sputnik. Подробности тут.